Comboio Circular de Yangon – viagem no tempo (e sem preço)

Creio que pela primeira vez, nas minhas viagens, sou mais o alvo da atenção de olhares alheios do que o inverso. Reparam em mim como se tivesse invadido este lugar, mas fazem-no com curiosidade, com delicadeza e simpatia.

Esforço-me para fazer a minha melhor pose para os habitantes locais, que usam os seus telemóveis para me fotografar. Uma vez eles, outra vez eu. Alternadamente registamos momentos, cada qual com o seu objectivo (e objectiva) a bordo do comboio circular de Yangon, em Myanmar.

Este meio de transporte serve a área metropolitana da antiga capital, circulando em loop por cerca de 46 km e 39 estações, ligando cidades satélite e áreas suburbanas à cidade birmanesa. Mas este não é um qualquer transporte de passageiros.

O comboio circular é mais do que um aglomerado de carruagens, é um mercado, é um ponto de encontro, funciona como transporte de bens e pessoas, é até centro comercial. Acima de tudo, este percurso ferroviário, em Yangon, é autêntico.

Além de mim, vejo um par de turistas, um casal no interior do comboio e, lá fora, um homem japonês, de máquina fotográfica em punho, em cima das linhas de caminho de ferro desactivadas e paralelas àquela onde circulo.

Percebo a sua perseverança, já que este é um comboio fotogénico, tal como os restantes em Myanmar. Registo também eu a sua incursão pelas linhas ferroviárias.

Mas aquele homem nipónico não está sozinho. Acompanham-no dezenas de pessoas que atravessam a linha em qualquer ponto, de sacas de 50 quilos ao ombro, sacos de doces e snacks, em transição para um qualquer mercado ou banca de rua – e existem muitas a cada esquina em Yangon.

Mercado em movimento

Embora existam cerca de 40 paragens deste comboio circular de Yangon, a verdade é que a velocidade do comboio é tão reduzida que em muitas zonas esse número se multiplica por dois.

A entrada e saída de passageiros e vendedores é frenética, é impossível (a não ser que seja habitante local) dizer em que estação ou apeadeiro se está, com excepção de algumas onde existem, de facto, placas com o nome da paragem.

Mulheres, com pesados cestos de junco na cabeça, caminham por vezes mais depressa que o próprio comboio. À saída de Yangon, ficamos parados na linha por mais de 20 minutos.

Sou, porém, o único surpreendido com esta paragem não programada. Jovens aproveitam para pendurar-se nas portas e janelas, para aproveitar uma eventual brisa que acalme este calor inebriante.

Lá de fora apenas vem calor e nem mesmo as duas ou três ventoinhas, em rotação máxima, parecem surtir algum efeito.

Sentado numa das portas, virado de frente para o sol, num dos pouco espaços vazios no comboio, bebo água quase a cada minuto. Oferecem-me um lugar, mas cordialmente sorrio e rejeito o convite. Entre a opção de estar “esmagado” entre outros passageiros e estar ao sol, opto pela segunda opção.

Aproveito a minha posição estratégica para tirar mais umas fotografias, esquecendo o sol ardente. Foco-me no movimento incessante de pessoas ao longo da linha. Sob as linhas ferroviárias paralelas, as mesmas onde estava o fotógrafo nipónico, vejo roupa a secar ao sol.

A pobreza ainda é endémica neste país e, nas cidades, a distância que separa os pobres dos mais privilegiados é enorme. Muitos vivem em barracas improvisadas nas ruas, nas imediações da estação de comboios ou ao longo da linha, para além dos muros que delimitam os traços da ferrovia.

No interior do comboio, vendedores invadem as carruagens para vender jornais, vegetais ou fruta. Sacos de plástico com guloseimas, tabuleiros com fatias de papaia, cestos com dezenas de tangerinas. Nas estações ou apeadeiros, cozinha-se, vende-se carne em palitos, batatas fritas caseiras, vegetais, fruta, água.

“Queres água?”, pergunta-me uma jovem. Olho para as minhas reservas na mochila e ainda tenho bastante, mas por simpatia acedo e compro uma garrafa, depois de verificar se está fechada.

É fundamental esta certificação, pois existe um mercado alternativo de água, onde se enchem e vendem garrafas com água da torneira, sem tratamento.

Infelizmente, a não reutilização de milhões de garrafas de água tem graves consequências para o ambiente.

Janelas de abas abertas ao lixo

Choca-me uma atitude comum na Birmânia. Infelizmente não é exclusiva desta nação asiática, mas de grande parte da Ásia. Se é verdade que existem poucos ou nenhuns caixotes do lixo, isto não pode de forma alguma ser desculpa para a leviandade e facilidade com que se atiram sacos plásticos, garrafas, latas – tudo o que já não serve – pela janela fora.

Na minha opinião, trata-se de uma questão educacional ou civilizacional, sobretudo num país que ainda há pouco tempo saiu do isolamento do mundo e viveu (vive?) durante décadas debaixo de uma violenta ditadura militar. De qualquer modo, é uma questão que necessita de ser corrigida com urgência.

Recordo-me de estar na Nova Zelândia, numa paisagem de incrível beleza, imaculada, na região dos fiordes, de Milford Sound. Não existem aí caixotes do lixo. Mas na memória ficaram-me vincados dois factos: o primeiro é que não vi paisagens poluídas com plástico, papel, vidro ou latas.

O segundo facto, tem a ver com os avisos que explicam porque não existem caixotes do lixo. Devido à localização remota e aos custos elevados para a recolha do lixo pede-se a todos os visitantes que levem consigo todo os resíduos, todo o lixo até encontrarem local onde o depositar.

Plásticos inquietos nos nossos pratos

Ao longo da paisagem urbana, semi-urbana e rural em que circulo, não apenas em Yangon, mas por toda a Birmânia, vejo sacos plásticos a rodar, a saltar, inquietos à mercê do vento.

Outras dezenas, centenas, milhares repousam ao lado das linhas de caminho de ferro ou dos pequenos arrozais onde alguns trabalhadores locais, com água pela cintura, retiram uma das várias colheitas do ano. No entanto, a vida destes plásticos não termina ali.

Um deficitário sistema de recolha e gestão de resíduos – aliado às enormes quantidades produzidas diariamente (mais de duas mil toneladas de lixo por dia em Yangon) – resulta na acumulação junto da ferrovia e habitações. Estas lixeiras improvisadas ardem lentamente, muitas vezes sem intervenção humana, pela acção directa do sol.

A exposição contínua ao forte calor provoca a libertação de gases e fumos que causam graves problemas respiratórios e doenças associadas, afectando sobretudo quem vive nas proximidades e em condições de salubridade deficientes.

Polui-se a paisagem e, em parte, os meus pensamentos sempre que fito o olhar naquele acumulado de plástico que, em muitos casos, irá terminar no mar, na cadeia alimentar, no estômago de muitos animais e, no final deste processo, no seu e no meu prato.

Cientistas em todo o mundo alertam que tem aumentado de forma substancial a quantidade de pequenas partículas de plástico – invisíveis ao olho humano – na vida marinha, muita desta consumida pelos humanos.

Herança sem luxo

Reparo que num prédio onde a tinta está gasta pelo tempo, as portadas das janelas estão, mesmo assim, tão brancas quanto o branco imaculado de uma camisa que vislumbro pendurada, no interior de uma das casas, contrastando com o cortinado colorido da janela do lado.

Nas linhas desactivadas, na sombra de uma das estações, a um metro de onde circula o comboio, uma dúzia de rapazes joga às cartas, enquanto adultos ao lado preferem desafiar as tácticas no tabuleiro de xadrez.

As carruagens, patrocinadas pela saborosa cerveja de Myanmar, ostentam imagens de jogadores de futebol locais, vestindo camisolas vermelhas da selecção desta antiga colónia britânica.

As linhas ferroviárias foram a grande herança deixada pelos ingleses para a população birmanesa. Apesar de terem sido, algumas delas, construídas há mais de 100 anos, continuam a ligar quase todos os pontos do país.

Viajar de comboio neste país asiático é uma aventura, mas um enorme prazer onde se sorri constantemente, em que se convive e partilham refeições, se compra e vende de tudo um pouco, onde se ouvem e contam histórias, se lêem jornais, e, acima de tudo, se fazem novos amigos.

Nota: Utilizo, de forma intencional, os nomes Birmânia e Myanmar para me referir ao país asiático. Myanmar foi o nome introduzido de forma unilateral, sem consulta ao povo birmanês, pela ditadura militar, mas ainda é rejeitado por uma grande parte da população. Visitar Yangon é fundamental numa viagem a Myanmar.

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