Subir ao vulcão Pacaya – activo e em constante erupção

Já subi castelos, monumentos, torres de igreja, montanhas sagradas, pirâmides e ao topo de árvores. Até já subi às nuvens, mas nunca – até ter viajado para a Guatemala – tinha subido um vulcão. O vulcão Pacaya foi o primeiro da lista.

Uma mulher, de saia colorida, cabelo apanhado, sai do autocarro e atira um, dois, três sacos para o chão à chegada a Antigua Guatemala. Os velhos autocarros escolares – muitos deles rejeitados pelos EUA – são agora utilizados nas rotas locais na Guatemala. Pintados com as cores mais vivas ou vibrantes que se possa imaginar, uma escada metálica na traseira para subir ao tejadilho e aí transportar mochilas, malas, tudo e qualquer coisa.

A poluição atmosférica e sonora (e para alguns visual) não deixam ninguém indiferente. Ou, pelo menos nenhum turista. É quase uma obrigação fotografar-se ao lado de um destes autocarros e a bordo fazer curtas deslocações. São conhecidos na descrição inglesa como “chicken bus”, porque também aí se levam galinhas (agora menos) e animais domésticos.

Num país pobre, como a Guatemala, o transporte público é a única forma para muitos guatemaltecos, sobretudo de zonas rurais, de chegar às cidades e aí comprar ou vender os bens e produtos que necessitam.

Numa rua de Antigua Guatemala, não param de chegar e sair chicken buses, carregados de pessoas e respectivos bens. No passeio, dois homens e três mulheres conversam, enquanto um jovem – talvez com 12 anos – de chapéu preto na cabeça (virado para trás) e camisa aos quadrados anseia pela chegada do seu autocarro.

No chão, vejo duas caixas de papelão, duas sacas e dois sacos ainda maiores que as sacas feitas a partir de bocados de tecido e fechadas com um nó. Enquanto espero pela minha boleia para o vulcão Pacaya, questiono-me como irá transportar tudo aquilo no autocarro, mas no seu rosto não existe qualquer sinal de preocupação.

Vulcão Pacaya, onde se pode dormir… à luz do magma

Despreocupado, também eu, depois de ter conseguido uma vaga num passeio guiado que parte de Antigua até “às portas” do vulcão Pacaya. Durante mais de uma hora, em ritmo lento, numa carrinha de nove lugares, a paisagem e a estrada tornam-se mais acidentadas.

O vulcão Pacaya está situado a cerca de 50 quilómetros de Antigua Guatemala. Dezenas de populares cercam a entrada oficial do vulcão – basicamente onde se compra o bilhete para aceder à zona do parque natural. Dizem-nos que não é seguro sair ali e avançamos um pouco mais, para iniciar a caminhada de mais de duas horas até ao topo do vulcão Pacaya.

Antes de iniciar a caminhada, dois homens aproximam-se e perguntam aos membros do grupo se querem fazer o passeio de cavalo. Embora seja uma oferta tentadora, prefiro caminhar e fazer algum exercício físico, enquanto paro amiúde para tirar algumas fotografias. 

Quando saí de Antigua, o céu estava azul e o calor era imenso, mas junto ao vulcão, a temperatura é um pouco mais baixa e o céu está coberto – embora já vislumbre a forma cónica da montanha.

Quase todos rejeitam a oferta, incluindo uma turista inglesa,  que está claramente mal calçada para quem pretende subir a encosta de um vulcão – de chinelos. Acompanhada pela pequena filha, mais tarde iria trocar as solas do chinelo pelas patas do cavalo.

Este foi o meu primeiro contacto próximo com uma paisagem vulcânica activa. Quando estava a planear a viagem para a Guatemala, o objectivo era acampar nas encostas do vulcão Pacaya, para aí assistir ao nascer do sol e dormir rodeado de magma incandescente.

No entanto, para isso era preciso que tivesse havido alguma actividade recentemente – o que não sucedeu. Desolado com estas notícias, abdicaria de pernoitar no vulcão, regressando antes a Antigua.

Cenário de morte e destruição

Sigo, depois de uma noite a sonhar com o Pacaya, em direcção à cratera. Actualmente, por razões de segurança já não é possível subir até à cratera, embora se chegue perto. A caminhada termina onde o chão é feito de lava solidificada.

Vejo as nuvens a dissiparem-se, o céu em tons de azul e dourado, em contraste com a encosta negra. Durante os primeiros passos, sou acompanhado por uma vegetação rasteira verdejante, pouco densa e com aspecto de ter ali brotado há pouco tempo. O solo é negro – uma areia ou cinza vulcânica solta – e levanta pó fino a cada passada.

Minutos depois, a transição é feita para um solo duro e coberto de rocha vulcânica, onde a última erupção terá parado, por algum motivo. Talvez devido à falta de força da lava, talvez devido à contração do terreno. O caminho até ao ponto mais alto (que nos é permitido subir) é feito de improviso, entre subidas e descidas e até os cavalos parecem por vezes ter alguns problemas de tracção.

O cenário é desolador, arrepiante e mortífero. Uma raposa, permanece ali imóvel, entre a rocha vulcânica, como se tivesse sido embalsamada, depois de ter não ter conseguido (presumo) escapar à violência do fogo e calor do Pacaya.

Enormes rochas desceram a montanha, arrastadas pela lava, e algumas servem de pontes entre as brechas rasgadas no movimento dos solos durante a erupção. Como em quase todos os locais onde existem vulcões activos, populações locais desafiam o intempestivo comportamento dos vulcões e com eles partilham o habitat.

Se ninguém duvida da beleza de uma erupção vulcânica – vista de longe e em segurança, assumo também que seja claro para quem ali vive quais as consequências da escolha deste lugar para construir uma casa e aí viver. Ignorância, determinação, imprudência ou teimosia? Seja qual for a justificação ou motivação deverá haver algum benefício.

Largos metros abaixo, a temperatura era amena, mas à medida que subo, começo a sentir o calor mais intenso – a presença do sol era tímida – o calor vem de baixo. Agarro uma pedra vulcânica, está morna, tal como a cinza escura que piso. Espreito uma brecha no solo e demoro-me a admirar a magma alaranjada, a um metro de profundidade.

Lava doce no Vulcão Pacaya

Pequenos pedaços de magma viva são insuficientes para alumiar uma noite ao relento na “Pensão Pacaya”, mas poderosos para uma das actividades favoritas de quem visita este vulcão – derreter guloseimas (marshmallows) espetadas num pau. Aceito a oferta de um casal de noruegueses e delicio-me com marshmallows fumados.

Este doce churrasco, nas fumarolas, está pronto em segundos e basta uma distração para a guloseima derreter por completo ou até pegar fogo. Um pequeno aviso, do que as temperaturas de uma erupção podem provocar em larga escala.

Este meu pensamento é interrompido por um grito de uma mulher. Olho preocupado (talvez assustado), mas ela já está rodeada por dois polícias e todos riem à gargalhada. A mulher, no chão, segura um marshmallow na mão sobre a cara – conseguiu salvar a guloseima. Depois de uma escorregadela e do riso, os polícias ajudam-na a erguer.

Nesta paisagem – construída pela última erupção do Pacaya – que se compara à superfície da Lua, apercebo-me que o astro rei (e o meu guia) sinalizam que é tempo de percorrer o caminho de volta – o sol desaparece rapidamente no horizonte e os “candeeiros de magma” no subsolo são agora mais vibrantes.

Fico para trás ainda mais alguns minutos, contemplando esta aventura. Sou o último a abandonar o vulcão – além dos polícias que vigiam a zona para segurança dos turistas.

Corro encosta abaixo – é-me mais fácil fazê-lo do que caminhar passo a passo – e abraço uma árvore, no final, para travar. Volto-me, olho para cima e despeço-me do Pacaya, antes do cone deste vulcão da Guatemala se tornar, de novo, imperceptível. O Pacaya esconde-se enfim, mas um dia voltará a mostrar-me a sua face. Por agora, sigo para o Lago Atitlán, à procura do santo que fuma e bebe álcool.

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